La région turque de la mer Noire en minibus

Dans les ruelles étroites du marché de Safranbolu, à Yemeniciler Arastai, j'ai poliment décliné l'invitation à entrer dans l'atelier d'un forgeron. Lassée d'être constamment harcelée par les rabatteurs au Grand Bazar d'Istanbul, à environ 400 km à l'ouest d'ici, je m'attendais à ce qu'il insiste lourdement pour me vendre ses marchandises si j'entrais. Mais, fascinée par l'étonnante collection d'objets en métal exposée dans sa vitrine, je suis restée un peu plus longtemps, puis j'ai finalement cédé à son sourire désarmant. Après une rapide visite de son atelier, il m'a servi une tasse de çay (thé noir turc traditionnel servi dans de petits verres incurvés) et n'a jamais tenté de me vendre ses créations, comme des boucliers, des épées et des figurines miniatures en métal. Nous sommes restés assis à contempler la vaste cour, lui bavardant avec animation en turc et moi en anglais, riant et souriant à chaque mot que nous pouvions déduire des gestes de l'autre.

Lorsque je suis sortie de sa boutique, la ville ottomane de Safranbolu se parait des couleurs chatoyantes du crépuscule. Pour la première fois depuis mon arrivée en Turquie, je me suis sentie véritablement accueillie au cœur de la vie et de l'hospitalité de ses habitants, et je me suis surprise à tomber amoureuse de ce cadre si différent de l'effervescence d'Istanbul.

La mer Noire s'étend le long de la côte nord de la Turquie et, contrairement à sa réputation d'eaux inhospitalières, la région de la mer Noire est réputée pour l'hospitalité chaleureuse de certains des habitants les plus chaleureux du pays. Elle regorge de pittoresques villages côtiers, de villages de montagne escarpés et de charmantes villes ottomanes, tous reliés par des dolmuş (minibus) fréquents et bon marché qui sillonnent une campagne verdoyante parsemée des emblématiques mosquées à dôme bleu de Turquie. J'ai exploré cette partie du pays en minibus et j'en garde de merveilleux souvenirs.

La vieille ville de Safranbolu est la première étape idéale pour visiter cette côte. Elle conserve l'empreinte du XIVe siècle et donne le ton au reste du voyage. Vous y croiserez des femmes coiffées de hijabs colorés se prélassant au soleil de l'après-midi, des voitures anciennes sillonnant les ruelles étroites, et les étrangers étant si rares, les commerçants locaux se feront un plaisir de vous offrir un thé et une conversation. Les flancs de la montagne sont parsemés d'anciennes maisons ottomanes. Chaque maison possède un toit d'ardoise identique, de grandes fenêtres et une façade rustique, un détail fascinant. Vous n'y trouverez pas de complexes hôteliers de luxe, mais certaines maisons ont été magnifiquement restaurées et transformées en pansiyons, de petites maisons d'hôtes familiales offrant un confort et une hospitalité sans prétention.

La maison d'hôtes Yildiz Konark, vieille de 400 ans, est tenue par la famille Genghis, une famille accueillante installée ici depuis des générations. La demeure a conservé son caractère ottoman typique avec sa vaste cour intérieure, ses intérieurs en bois et ses vestiges fascinants, tels que des épées incrustées d'or et de vieux coffres en bois finement sculptés. Elle évoque les conquêtes de l'Empire ottoman. Ce sont ces maisons remarquablement bien préservées qui ont valu à Safranbolu d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Safranbolu, autrefois centre du commerce du safran sur la route des épices, tire son nom de cette plante. Dans les arastas yéménites, des colporteurs vendent encore des parfums et des savons artisanaux colorés à base de safran. Aujourd'hui, la récolte du safran se fait à 22 km de la ville. Dans un charmant café familial, j'ai dégusté un riz pilaf local, délicatement parfumé au safran et accompagné de cecik, un plat à base de yaourt garni de concombre et de menthe.

Bien que Safranbolu soit située à 90 km à l'intérieur des terres, ses habitants parlent avec affection de la mer. On est attiré par l'atmosphère décontractée et les délicieux fruits de mer d'Amasra. Cette ville se trouve à 101 km au nord-ouest, sur des routes qui traversent des plaines vallonnées et d'épaisses forêts de pins. À l'entrée de la ville en dolmuş, on aperçoit, à travers la forêt, la majestueuse mer Noire.Depuis la côte, on aperçoit des alcôves cachées et de minuscules îlots inhabités parsemés dans les eaux turquoise, tandis qu'à l'intérieur des terres, de majestueux forts génois et des ruines romaines en ruine ornent les pentes verdoyantes des montagnes.

Le poisson d'Amasra, un plat délicatement épicé à base de la pêche du jour, et la salade d'Amasra, un véritable festival de fruits et légumes de saison, avec une généreuse quantité de betteraves dont le goût reste encore en bouche. Un pont branlant surplombant la mer Noire relie une île au large d'Amasra à la luxuriante chaîne de montagnes de la Caraïbe. En grimpant jusqu'aux montagnes, on peut admirer un magnifique coucher de soleil.

La ville de Cide se trouve à environ 74 km à l'est et se niche sur une portion de littoral, adossée à des montagnes de grès aux formes déchiquetées. Ses plages, dignes d'une carte postale, sont dépourvues des paillotes habituelles, des vendeurs de coquillages et des complexes hôteliers de luxe. Le meilleur hôtel de la ville est le Yali Otel. Le soir, l'endroit se transforme en une véritable fête foraine avec son marché aux puces où l'on trouve des robes, des foulards et des vêtements traditionnels turcs colorés, le tout accompagné de chichas et de musique turque.

De petits villages parsèment le littoral, et des dolmus relient presque tous les hameaux et petites villes de Turquie. Sur la route d'Amasra, à 12 km de Cide, une petite route sinueuse mène à la baie de Gideros, où les monts Kure s'écartent pour dévoiler des eaux turquoise cristallines. On peut apercevoir les fonds marins depuis le rivage.

La région de la mer Noire abrite également certains des paysages les plus colorés du pays. Elle offre une alternative plus fraîche à la chaleur étouffante de l'été turc.

Ordu est une ville idéale pour faire une pause lors de votre voyage. Ici, le paysage se décline tour à tour de denses forêts verdoyantes, de vastes plaines vallonnées parsemées de magnifiques champs de tournesols jaunes et de prairies où s'épanouissent des herbes sauvages violettes. Vous trouverez d'élégants cafés le long des routes. Ordu est le cœur de la région noisettée du nord de la Turquie. La chocolaterie Sagra (Selimiye Mh), située en périphérie de la ville, produit certains des meilleurs chocolats et pâtes à tartiner à la noisette au monde, et son café vous invite à la dégustation. Le soir, les cafés branchés de la plage d'Ordu attirent une clientèle jeune et dynamique. Des concerts y sont régulièrement organisés. Le Teleferik Café (Ordu-Giresun yolu) et le Fergana Café (Atatürk Bulvarı) sont parfaits pour savourer un délicieux café turc, fumer une chicha à la menthe et discuter tranquillement.

La nuit, si vous prenez le téléphérique jusqu'au sommet de la colline de Boztepe, haute de 450 mètres, vous pourrez admirer la magnificence des lumières de la région se détachant sur le contraste saisissant de la mer Noire.